Transcript
Use with ChatGPT / Claude Auto-scroll A
Le récit retrace les premiers ancêtres du pain plat garni, de la Grèce antique à Rome, puis l'apparition du mot pizza au Moyen Âge. Il montre comment une idée culinaire simple circule entre les peuples bien avant Naples.
30 milliards, c'est le nombre de pizzas que le monde engloutit chaque année.30 milliards de disques de pâte garnis de sauce tomate et de fromage fondu, avalés dans les rues de Tokyo, dans les salons de Buenos Aires, dans les cantines de Lagos et dans les cuisines de Paris.Le marché mondial de la pizza pèse environ 145 milliards de dollars par an.C'est plus que le produit intérieur brut de la Hongrie.Et tout ça pour un plat que personne ne voulait manger il y a deux siècles.Parce que la pizza, à ses débuts, c'était la nourriture des gens qui n'avaient rien d'autre.Le repas des ouvriers crevant de faim dans les ruelles de Naples.Les guides touristiques du 19e siècle la décrivaient comme de la nourriture de miséreux.Les bourgeois refusaient d'y toucher.Comment un plat aussi méprisé est-il devenu le repas préféré de la planète ?
La réponse commence bien avant Naples.Elle commence il y a plus de 3000 ans sur les rives de la Méditerranée.Dans la Grèce antique, les habitants préparent un plat qu'ils appellent le placous.C'est une galette de pâte plate garnie d'herbes aromatiques, d'oignons, d'ail et de fromage.Ce n'est pas encore une pizza.Pas de tomate, pas de mozzarella, pas de four à bois napolitain.Mais la base est là.Une pâte aplatie, des ingrédients posés dessus, le tout cuit et mangé avec les mains.De l'autre côté de la Méditerranée, les soldats perses font cuire des galettes directement sur leurs boucliers chauffés au feu et les garnissent de fromage et de dattes pendant leurs campagnes militaires.L'idée d'un pain plat garni n'appartient à aucun peuple en particulier.Elle appartient à tous ceux qui ont un four et de la faim.Les Romains reprennent le concept et l'adaptent.Ils cuisinent ce qu'ils appellent le panis focacius, un pain plat cuit sous les cendres du foyer.
C'est l'ancêtre direct de la focaccia italienne.Et quand les archéologues fouillent les ruines de Pompéi, la ville ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, il découvre une fresque qui représente un plat rond posé sur un plateau d'argent garni d'ingrédients.La ressemblance avec une pizza blanche est frappante.En 2023, une nouvelle fresque est mise au jour à Pompéi confirmant que ces galettes garnies faisaient partie du quotidien romain il y a presque 2000 ans.La forme existe donc depuis l'Antiquité.Le mot, lui, arrive plus tard.La première trace écrite du terme pizza remonte à l'an 997.
Le transcript explique comment la pizza devient une nourriture de rue bon marché à Naples, puis comment l'arrivée de la tomate la transforme. La visite de la reine Margherita en 1889 fait basculer son statut de plat méprisé à symbole national.
On la trouve dans un document latin rédigé à Gaète, une petite ville côtière située entre Rome et Naples.Le texte stipule qu'un locataire doit fournir 12 pizzas à l'évêque local à chaque fête de Noël et à chaque fête de Pâques.Ce n'est pas encore la Margherita.Ce n'est même pas un plat avec de la tomate puisque la tomate n'est pas encore arrivée en Europe.C'est probablement une sorte de galette de pain peut-être garnie de fromage ou d'herbes.L'origine du mot reste d'ailleurs disputée.Certains linguistes pensent qu'il vient du latin "pincer" qui signifie pétrir.D'autres le rattachent au grec pita, la galette plate.D'autres encore évoquent le vieux germanique "bizzo" qui veut dire morceau de pain.Le mot voyage entre les langues comme le plat voyage entre les cultures.Ce qui compte, c'est qu'au Moyen-Âge, dans le sud de l'Italie, le mot pizza désigne déjà quelque chose que les gens en mangent dans la rue.
Quelque chose de simple, de rapide, de pas cher, quelque chose pour les pauvres.Et c'est là que Naples entre dans l'histoire.Au 18e siècle, Naples est une des villes les plus peuplées d'Europe.La cité portuaire du sud de l'Italie déborde de monde.Des paysans arrivent en masse des campagnes environnantes espérant trouver du travail dans la grande ville.La plupart n'en trouvent pas ou pas assez pour nourrir leur famille correctement.Les ruelles du vieux Naples grouillent de monde.Les logements sont minuscules et surchargés et la question qui revient chaque jour est simple comment manger sans ?La réponse se trouve sur chaque coin de rue.Des marchands qu'on appelle les pizzaiolos installent des fours en plein air et vendent des parts de pizza pour quelques centimes.La recette est d'une simplicité absolue.De la pâte à pain aplatie, un peu d'huile d'olive, parfois du fromage, parfois de l'ail et de l'origan.
On mange la part pliée en quatre comme un portefeuille en marchant dans la rue sans assiette et sans couvert.C'est le premier fast-food de l'histoire bien avant McDonald's, bien avant les food trucks.La pizza, c'est la street food originale.Les pizzaiolos napolitains travaillent à ciel ouvert devant des fours à bois installés à même la rue.L'odeur de la pâte qui cuit se mélange à celle du porc, des marchés de poissons et de la foule.Les clients sont des pêcheurs qui rentrent de la mer, des maçons qui prennent une pause, des blanchisseuses qui descendent de leurs étages.On paie quelques pièces, on attrape sa part brûlante, on la plie et on continue sa route.Il n'y a pas de table, pas de service, pas de menu.Juste un four, un comptoir et une file de gens affamés.La pizza est rapide, nourrissante et surtout à la portée des bourses les plus plates.
Elle devient le carburant de la classe ouvrière napolitaine.Et puis arrive un ingrédient qui va tout changer.La tomate.Importée d'Amérique du Sud au 16e siècle par les conquistadors espagnols, la tomate débarque en Europe entourée de suspicion.Beaucoup de gens pensent que ce fruit rouge est toxique.On le cultive comme plante décorative, pas comme aliment.Les riches s'en méfient.Les élites n'y touchent pas.Devinez qui finit par ?Les pauvres de Naples.Justement parce que tout le monde s'en méfie, la tomate ne coûte presque rien et les Napolitains qui ont faim et pas grand-chose à perdre commencent à l'étaler sur leur galette de pâte.Le résultat est spectaculaire.La sauce tomate transforme la pizza.Elle lui donne cette saveur acide et sucrée qui s'accorde parfaitement avec le fromage et l'huile d'olive.Deux types de pizzas s'imposent rapidement dans les rues de Naples.La pizza marinara garnie de tomates, d'ail, d'origan et d'huile d'olive.
Et une version avec tomate, mozzarella et basilic qui n'a pas encore de nom officiel mais qui est déjà la favorite des Napolitains.La pizza reste pourtant un plat de la rue, un plat que les classes supérieures refusent de considérer comme de la vraie cuisine.Les guides de voyage de l'époque la mentionnent avec un certain dégoût, la décrivant comme un aliment grossier consommé par les pauvres dans des conditions d'hygiène douteuses.Ce mépris va prendre fin d'un seul coup et il suffit d'une seule journée pour que tout bascule.En 1889, le roi Umberto 1er et la reine Margherita de Savoie rendent visite à Naples.C'est une visite officielle destinée à montrer l'unité du jeune royaume d'Italie unifié quelques décennies plus tôt.La reine, dit-on, en a assez de la cuisine française sophistiquée qu'on lui sert à chaque repas royal.Elle veut goûter la nourriture du peuple.Un pizzaiolo napolitain du nom de Raffaele Esposito est convoqué.
Il prépare trois pizzas pour la souveraine.L'une est garnie de lard, de fromage et de basilic.Une autre est la marinara classique.La 3e est garnie de tomates, de mozzarella et de basilic frais, rouge, blanc, vert, les trois couleurs du drapeau italien.La reine choisit cette dernière.Elle l'adore.La légende raconte qu'Esposito baptise alors cette pizza du nom de la souveraine.La pizza Margherita est née.L'histoire est peut-être embellie par le temps et certains historiens de la gastronomie affirment que cette combinaison de tomates, mozzarella et basilic existait déjà dans les rues de Naples avant la visite royale.Mais ce qui compte, ce n'est pas la date exacte de la recette.C'est le moment où le plat change de statut.Du jour au lendemain, la pizza n'est plus seulement le repas des pauvres.C'est le plat qu'une reine a choisi.C'est le plat aux couleurs du drapeau de l'Italie à une époque où le pays, récemment unifié, cherche des symboles pour souder ses régions.
La pizza Margherita devient l'un de ces symboles et les Napolitains qui la cuisinent cessent d'être des vendeurs de rue anonymes pour devenir les gardiens d'une tradition culinaire reconnue.
La pizza traverse l'Atlantique avec les immigrants italiens et s'implante à New York dans les quartiers populaires. La Seconde Guerre mondiale accélère ensuite sa diffusion auprès des soldats américains, qui rentrent chez eux avec le goût de la pizza.
Cela dit, cette reconnaissance reste très locale.En 1889, la pizza n'existe pratiquement pas en dehors de Naples et de sa région.Le reste de l'Italie connaît à peine le plat.Rome ne s'y intéresse pas.Florence encore moins et le reste du monde n'en a jamais entendu parler.Ça, c'est sur le point de changer.Parce qu'au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, quelque chose de massif est en train de se produire.Entre 1880 et 1920, environ 4 millions d'Italiens émigrent aux États-Unis.C'est l'un des plus grands mouvements migratoires de l'histoire moderne.La grande majorité de ces immigrants vient du sud de l'Italie, de Naples, de la Sicile, de la Calabre, des Pouilles.Ce sont des paysans et des ouvriers qui fuient la pauvreté, les mauvaises récoltes, le choléra et le manque de travail.Ils traversent l'Atlantique entassés dans les cales de paquebots, débarquent à Ellis Island dans le port de New York, passent les contrôles d'immigration et s'installent dans des quartiers bondés, souvent insalubres, de New York, de Boston, de Philadelphie et de
Chicago.Et ils apportent leurs recettes avec eux.On n'emporte pas grand-chose quand on quitte son pays avec presque rien en poche, mais on emporte le goût.On emporte le souvenir du pain cuit au four à bois, de la tomate écrasée, du basilic frais.La pizza traverse l'Atlantique dans les souvenirs et dans les mains de ces immigrants.À New York, dans le quartier de Little Italy, un immigrant napolitain du nom de Gennaro Lombardi ouvre en 1905 ce qui est souvent considéré comme la première pizzeria des États-Unis.L'adresse originale se trouve au 53 et demi Spring Street, en plein cœur de Manhattan.Au départ, c'est une petite épicerie qui vend des parts de pizza emballées dans du papier et attachées avec de la ficelle aux ouvriers du quartier pendant leur pause déjeuner.Les parts coûtent 500.C'est rapide, c'est bon marché, c'est nourrissant.Le même schéma qu'à Naples, mais transposé de l'autre côté de l'océan.
Un employé de Lombardi, un autre immigrant napolitain nommé Antonio Toto Pero, est celui qui fabrique les pizzas.Ce détail n'est pas anodin parce que c'est en partie grâce à lui que la pizza se répand dans New York.En 1924, Toto quitte Lombardise et suit l'expansion du métro new-yorkais jusqu'à Coney Island où il ouvre sa propre pizzeria, Totono's, qui existe encore aujourd'hui.D'autres anciens employés de Lombardise ouvrent à leur tour des pizzerias dans d'autres quartiers.La pizza commence à se diffuser dans la ville, d'un quartier à l'autre, d'un borough à l'autre.Lombardise existe encore aujourd'hui d'ailleurs, au coin de Spring Street et Mott Street, plus de 120 ans après son ouverture.Sauf que la pizza reste, pendant des décennies, un plat de quartier immigré.Un plat que les Américains d'origine non italienne connaissent à peine.Les pizzerias des années 20 et 30 sont des lieux de retrouvailles pour les communautés italiennes, des endroits où l'on parle napolitain, où l'on échange des nouvelles du pays, où l'on se sent chez soi loin de chez soi.
Certaines affichent même "Les femmes sont les bienvenues" sur leurs devantures, preuve que ce sont d'abord des lieux masculins, communautaires, fermés sur eux-mêmes.En 1939, le New York Herald Tribune publie un article où il prend la peine d'expliquer à ses lecteurs ce qu'est une pizza et comment le mot se prononce.Ça donne une idée de la place du plat dans la culture américaine à ce moment-là, marginale, confidentielle, un plat que l'Amérique blanche protestante ne connaît pas encore.Il va falloir un événement d'une ampleur colossale pour sortir la pizza de ces quartiers et la propulser dans les foyers de tout le pays.Cet événement, c'est la Seconde Guerre mondiale.En 1943, les forces alliées lancent l'invasion de la Sicile puis remontent la botte italienne vers le nord.Environ 150000 soldats américains et britanniques sont stationnés dans le sud de l'Italie pendant 2 ans, combattant les forces de l'Axe dans des conditions souvent terribles.
Les rations militaires sont répétitives et sans saveur.Les soldats sont fatigués de manger la même chose tous les jours et puis ils découvrent la pizza.Dans les villages et les petites villes du sud de l'Italie, entre les combats et les longues attentes, les soldats américains goûtent pour la première fois cette galette de pâte garnie de tomates et de fromage cuite dans des foursà bois par des familles locales.C'est un choc gustatif.Après des semaines de rations militaires en boîte, ces jeunes soldats venus du Texas, de l'Ohio ou du Montana, découvrent un plat qu'ils n'ont jamais mangé.L'origan, qui pousse en abondance dans les collines du sud de l'Italie, leur est totalement inconnu.Ils en tombent amoureux.Ce goût-là, cette herbe aromatique qui parfume chaque bouchée, ils ne l'oublient pas.Un fournisseur de l'armée américaine joue un rôle indirect dans cette découverte.Hector Boiardi, un immigrant italien qui a américanisé son nom en Chef Boyardi, produit des milliers de boîtes de spaghetti en sauce tomate pour les troupes.
Son usine de Milton, en Pennsylvanie, tourne 24 heures sur 24.Quand les soldats goûtent la pizza en Italie, ils reconnaissent les saveurs de la tomate et de l'origan qu'ils ont déjà croisé dans leur ration.La connexion se fait.Ce n'est plus un plat étranger.C'est quelque chose de familier, en mieux.Quand la guerre se termine et que ces soldats rentrent chez eux, ils rapportent avec eux bien plus que des souvenirs de combat.Ils rapportent un goût, une envie, un manque.Ils veulent retrouver cette pizza qu'ils ont mangée dans les ruelles de Naples et de Sicile.Et ils ne sont pas les seuls.Le bouche-à-oreille fonctionne.Les soldats racontent à leurs familles, à leurs amis, à leurs voisins.La demande explose d'un coup, bien au delà des quartiers italiens des grandes villes.Les ventes d'origan aux États-Unis augmentent de 5200 % entre 1948 et 1956.Ce chiffre à lui seul raconte l'ampleur du phénomène.
Des pizzerias ouvrent partout dans le pays.Plus seulement dans les quartiers italiens de New York ou de Chicago, mais dans des villes moyennes du Midwest, du Sud, de la côte ouest.La pizza cesse d'être un plat ethnique pour devenir un plat américain.Les restaurateurs adaptent la recette aux goûts locaux.Les pâtes s'épaississent, les garnitures se multiplient, le fromage devient plus abondant.Ce n'est plus tout à fait la pizza de Naples, mais c'est toujours de la pizza.
La pizza devient un produit de masse grâce aux chaînes de restauration, à la livraison et aux pizzas surgelées. Le texte montre aussi son adaptation dans de nombreux pays et l'ampleur de sa consommation mondiale actuelle.
Et tout le monde en veut.Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains documentaires.C'est dans ce contexte d'appétit national que les chaînes de restaurants entrent en jeu.En 1954, Shakey's Pizza ouvre ses portes en Californie et devient la première chaîne de pizzeria aux États-Unis.4 ans plus tard, en 1958, deux frères du Kansas nommés Dan et Frank Carney empruntent 600 dollars à leur mère et ouvrent un petit restaurant dans un bâtiment de briques à Wichita.Ils l'appellent Pizza Hut.L'année suivante, ils ouvrent leur première franchise à Topeka et la machine se met en route.En 1960, de l'autre côté du pays, à Ann Arbor, dans le Michigan, deux autres frères, Tom et James Monaghan, rachètent une petite pizzeria pour quelques centaines de dollars.Ils l'appellent d'abord Dominick's, puis Domino's Pizza.Tom Monaghan comprend quelque chose que les autres n'ont pas encore saisi.
La vraie valeur de la pizza, ce n'est pas seulement le goût.C'est la commodité.Domino's se spécialise dans la livraison à domicile et cette décision va faire toute la différence.En 1959, Little Caesars ouvre à Détroit.En 1967, Domino's ouvre sa première franchise.En 1971, Pizza Hut est déjà la plus grande chaîne de pizzerias au monde avec plus de 1000 restaurants.La concurrence entre ces chaînes accélère tout.Pizza Hut investit massivement dans la publicité télévisée et forge le lien entre pizza et soirée en famille devant la télé.Domino's garantit la livraison en 30 minutes ou c'est gratuit.Une promesse qui révolutionne la restauration rapide.Little Caesars propose deux pizzas pour le prix d'une avec son slogan Pizza Pizza.Chaque chaîne cherche l'avantage qui fera venir le client chez elle plutôt que chez la concurrence.Et cette guerre commerciale transforme la pizza en produit de grande consommation.
Le modèle de la franchise est la clé de cette expansion fulgurante.Ouvrir une pizzeria ne ne pas un investissement colossal.Le concept est simple à reproduire.Un local, un four, des ingrédients de base, une formation de quelques semaines et le nouveau franchisé est opérationnel.Pizza Hut passe de 1000 restaurants en 1960 et 11 à 5000 en 1985.Domino's atteint 1000 restaurants en 1983, puis ne s'arrête plus.En parallèle, la pizza surgelée fait son entrée dans les rayons des supermarchés américains.Plus besoin d'aller au restaurant ou de commander une livraison.On peut désormais acheter une pizza en faisant ses courses, la glisser dans le congélateur et la réchauffer au four en rentrant du travail.15 minutes de cuisson et le dîner est prêt.Pour les familles américaines des années 70 et 80 où les deux parents travaillent de plus en plus souvent, la pizza surgelée est une aubaine.
La pizza occupe maintenant tous les créneaux.Restaurants, livraisons, surgelés, à emporter, cafétérias scolaires, stades de football, aéroports, elle est partout.Et ce qui s'est passé aux États-Unis commence à se reproduire dans le monde entier.Pizza Hut ouvre au Japon et en Grande-Bretagne dans les années 70.En 1983, Domino's franchit la frontière et s'installe au Canada à Winnipeg, puis en Grande-Bretagne en 1985 à Luton, puis au Japon à Tokyo la même année.En 1997, Domino's réalise un coup de communication en ouvrant sept restaurants le même jour sur cinq continents différents.Les chaînes américaines exportent le modèle et les pays l'adoptent avec un enthousiasme que personne n'avait anticipé.La pizza s'adapte à chaque culture locale avec une facilité déconcertante.Au Japon, on met des fruits de mer, du maïs et de la mayonnaise.En Inde, du poulet tandoori, du paneer et des épices qui feraient pleurer un Napolitain.
Au Brésil, du maïs, du catupiry et parfois même du chocolat en dessert.En Suède, on ose les bananes et le curry.En Corée du Sud, la pâte fourrée au fromage fondu devient une obsession nationale.En Australie, on garnit sa pizza de kangourou et d'émeu.Chaque pays réinvente le plat à sa manière et cette capacité d'adaptation est précisément ce qui fait de la pizza un phénomène mondial.La base est universelle.La garniture est locale.C'est un plat caméléon qui prend les couleurs de chaque culture qu'il traverse.En 2015, Domino's pousse l'audace jusqu'à ouvrir un restaurant en Italie, à Milan.Une chaîne de pizza américaine qui s'installe dans le pays d'origine de la pizza.L'ironie est savoureuse.Les Italiens accueillent la nouvelle avec un mélange de curiosité et de consternation.Cette implantation ne durera d'ailleurs pas longtemps.En 2022, toutes les franchises Domino's en Italie ferment leurs portes.
Les Italiens préfèrent leur pizza faites par leur pizzaiolo dans leurs fours à bois.Certaines batailles culturelles ne se gagnent pas avec un modèle de franchise.Aujourd'hui, la pizza est le plat le plus consommé de la planète.Les chiffres sont vertigineux.Les États-Unis en avalent à eux seuls environ 3 milliards par an, soit une moyenne de 23 pizzas par Américain et par année.Chaque seconde, les Américains engloutissent environ 350 parts de pizza.Le temps de prononcer cette phrase, plusieurs centaines de parts ont déjà disparu.13 % des Américains mangent de la pizza chaque jour.Pas chaque semaine, chaque jour.La France, elle, est le 2e marché mondial, ce qui surprend beaucoup de gens.On imagine que ce serait l'Italie, mais non.Les Français consomment environ 10 kg de pizza par personne et par an, soit peu près 810 à 9 millions de pizzas chaque année.96 % des Français mangent de la pizza au moins une fois par an.
Un Français sur quatre en mange au moins une fois par semaine.Le samedi soir reste le moment préféré pour en commander une.Le marché français de la pizza représente à lui seul un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 milliards d'euros avec plus de 21000 points de vente répartis sur tout le territoire.Et ces chiffres continuent de grimper.Le marché mondial de la pizza dépassait les 200 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre plus de 300 milliards d'ici 2034.La pizza ne ralentit pas, elle accélère.
Naples cherche à protéger la vraie pizza napolitaine par des règles strictes, puis l'UNESCO reconnaît le savoir-faire des pizzaiolos. La conclusion insiste sur la simplicité, l'origine populaire et la portée universelle de la pizza.
Face à cette mondialisation du plat, Naples a ressenti le besoin de protéger ce qu'elle considère comme son trésor.Dès le début des années 1980, une association appelée la Verace Pizza Napoletana est créée pour définir ce qu'est une vraie pizza napolitaine et protéger la recette contre les dérives.Les règles sont strictes.La pâte doit contenir de la farine de type 0 ou double 0.Le diamètre ne doit pas dépasser 35 cm.Le bord gonflé, qu'on appelle le cornicione, doit mesurer entre 1 et 2 cm.La cuisson doit se faire dans un four à bois à plus de 400 degrés pendant environ 90 secondes.C'est de la précision d'artisan.Et en 2017, cette précision reçoit la plus haute reconnaissance internationale possible.Le 7 décembre 2017, sur l'île sud-coréenne de Jeju, le comité du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO inscrit officiellement l'art du pizzaiolo napolitain sur sa liste représentative.
2 millions de personnes avaient signé une pétition pour soutenir la candidature.À Naples, les pizzaiolos ont allumé leurs fours tôt le matin et distribué des parts de pizza gratuite dans les rues pour fêter la nouvelle.Un pizzaiolo de 57 ans nommé Gennaro Gattimolo a résumé le sentiment général en déclarant que c'était comme gagner la Coupe du monde.L'UNESCO ne protège pas la pizza en tant que produit, elle protège le geste, les quatre étapes de la préparation de la pâte et de sa cuisson au feu de bois, le mouvement rotatif du pizzaiolo qui retourne la pizzadans le four, le savoir-faire transmis de génération en génération.Environ 3000 pizzaiolos vivent et travaillent à Naples et chacun d'entre eux est considéré comme un gardien vivant de cette tradition.Il existe trois catégories officielles.Le maître pizzaiolo, le pizzaiolo et l'enfourneur.Ce sont des métiers, des vocations, des héritages familiaux.
Et c'est peut-être ça le vrai secret de la pizza.Ce qui explique pourquoi un plat aussi simple a pu conquérir le monde entier.La pizza n'est pas un plat compliqué.De la farine, de l'eau, de la levure, du sel, de la tomate, du fromage, des ingrédients que n'importe qui peut se procurer presque partout.La recette est assez simple pour qu'un enfant puisse la préparer et assez flexible pour qu'un chef étoilé puisse la réinventer.Elle coûte quelques euros dans une boulangerie de quartier ou 100 dollars dans un restaurant gastronomique de Manhattan.Elle nourrit un étudiant pressé à minuit ou accompagne un dîner de famille le dimanche soir.Elle se mange debout dans la rue, assise dans un restaurant, couchée sur un canapé devant la télévision.La pizza est née de la nécessité.C'est peut-être le plat le plus démocratique qui existe.Des gens qui avaient faim et pas d'argent ont pris ce qu'ils avaient sous la main, de la farine, de l'eau, ce qui restait au fond du garde-manger et en ont fait un repas.
Les Napolitains du 18e siècle ne savaient pas qu'ils étaient en train d'inventer le plat le plus populaire de l'histoire humaine.Ils essayaient juste de manger à leur faim.Et c'est précisément cette humilité originelle qui donne à la pizza sa force universelle.Elle n'appartient à aucune classe sociale.Elle n'a jamais appartenu à l'élite.Elle vient d'en bas et c'est d'en bas qu'elle a conquis le monde.Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, laissez un commentaire pour nous dire quelle est votre pizza préférée et mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu.Des galettes cuites sur des boucliers de soldats perses il y a 3000 ans au 30 milliards de pizzas dévorées chaque année sur chaque continent, la pizza a fait le chemin le plus improbable de toute l'histoire de la gastronomie.Un plat de pauvres, ignoré par les puissants, porté par les affamés, adopté par une reine, exporté par des immigrants, popularisé par une guerre mondiale, industrialisé par des entrepreneurs et finalement protégé par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité.
La prochaine fois que vous mordez dans une part de pizza, vous mordez dans 3000 ans d'histoire.